2023年米兰时装周:从普拉达到宝缇嘉

后减弱2023年伦敦时装周在女王伊丽莎白二世去世后，人们的目光转向了米兰，那里的日程安排可能是这座城市最繁忙的。从创意总监的首次亮相(菲拉格慕、埃特罗和Bally都在这一季迎来了新设计师)，到周年庆典(Moncler庆祝历史性的70年)，以及来自这座城市的中坚力量和充满活力的新兴一代设计师的系列，2023年米兰S/S时装周代表着自2020年Covid-19爆发以来的几季不确定之后的回归。

“人们对米兰时装周的兴趣一直在增长，这反映在我们即将举办的各种项目上，”组织此次活动的意大利国家时装周(CNMI)主席卡洛·卡帕萨(Carlo Capasa)说。“我们意识到全球社会和经济形势所呈现的不确定性，而正是在这个时代，时尚被召唤来传递自信和积极的信息。”

以下是Wallpaper*在2023年米兰时装周上的报道。

2023年米兰时装周S/S的最佳服装

9月25日星期日

乔治•阿玛尼

“它的本质是某种纯洁和黄金的闪光，”介绍人说乔治•阿玛尼s / s 2023系列，名为“Fil D’or”——金线——展示了设计师对装饰和形式轻盈的持续掌握(后者一直是最近系列的一个持续主题，包括atEmporio Armani本周早些时候)。这种贵金属不仅体现在镀金元素中——光滑的金属手袋、一圈一圈的链项链、大量精致的金色亮片——还体现在该系列透明轮廓中使用的看似失重的面料的超凡光泽中(“长长的、液体状的、像沙漠中的海市蜃楼一样转瞬即逝”)。发布会以一系列闪耀的晚装结束，这位设计师因此而闻名——毫无疑问，这吸引了通常群星云集的前排观众，包括女演员凯特·布兰切特(Cate Blanchett)。当晚晚些时候，她在意大利时装协会(Camera della Moda Italiana)的可持续时尚奖(Sustainable Fashion awards)上为阿玛尼颁发了梦幻奖(vision Award)乔治•阿玛尼她自己的亮片)。

法拉利

历史悠久的利里科剧院(Teatro Lirico)为罗科·伊阿诺内(Rocco Iannone)在法拉利的第三次亮相提供了背景，这位意大利设计师继续发展和定义这个汽车重量级品牌仍然年轻的时尚品牌。虽然前几季伊安内都严格遵循与法拉利赛车传统有关的设计剧本——比如汽车安全带、受汽车内饰启发的制造、维修站工作服的不同版本——但这一季他着眼于他所谓的“传奇历史中的人类元素……围绕跃马的愿景、雄心和情感”。因此，伊安娜和法拉利一起收集了许多电影明星和音乐家的照片汽车将丝绸夏威夷衬衫、色彩鲜艳的漂白牛仔布和闪闪发光的点缀与之前作为品牌基础的赛车灵感剪影(工装裤、注重身体的法拉利装饰毛衣、帽子和卫衣继续主打)融合在一起，形成一个流动的、受加州风格影响的系列。发布会还伴随着一部短片，由意大利裔加拿大导演弗洛里亚·西格斯蒙迪执导的《梦想家的梦想》，“浓缩了自我表达、激情和自由的感受，以及不断追求非凡和不可思议的东西的动力。”

9月24日星期六

Moncler

从米兰大教堂广场高处的露台往下看，一望无际的身穿白色衣服的尸体的海洋正在向我们张望Moncler人们聚集在下面，为这个意大利品牌的70周年庆祝活动(该活动预示着70多天周年纪念活动的开始)。1952名参与者，从模特到音乐家——这是今年的标志数字Moncler每个人都穿着玛雅夹克的一个版本，一件尼龙羽绒羽绒服，这可能是该品牌最具辨识度的服装。他们进入米兰最著名的广场，在一场由Sadeck Berrabah编舞的对公众开放的表演中步调一致——“对现代舞的独特重新诠释，延伸人体几何极限”。尽管下着大雨，但据估计有18000人见证了这一活动。“我最自豪的是，我们把几代人聚集在一起，感受到了来自我们社区的强大能量，”雷莫·鲁菲尼说。Moncler的首席执行官。“我们希望和他们一起打造我们的下一个70年。在Moncler我们一起梦想，而不是一个人。”

宝缇嘉

马蒂厄·布拉齐说他的二年级系列宝缇嘉首先是与盖塔诺·佩斯塞(Gaetano Pesce)的对话，这位82岁的设计师、艺术家兼建筑师设计了这场展览的布景——一系列400把独特的椅子和他色彩缤纷的浇注树脂地板。布拉齐指出，他们谈到了“在一个小房间里创造世界”的想法，在米兰的时装秀上瞬间捕捉到人类生活的广泛多样性。“我们都是原创的，这是我设计的主题之一，”佩斯说，他自己的作品以抵制重复为特征。“作为一名设计师，我创作原创作品，而不是标准化系列，那是老方法，而这是新方法。”

这种思路渗透到Blazy的系列中，这位比利时设计师指出，他渴望在“原型和个人”之间移动。“我想设计的不只是一个女人或一个男人，而是女人和男人，”他说，相反，他想象出一个不落俗套的人物阵容，这些人物迅速涌现(布拉齐还指出，他希望展示有一种“运动、代理、性感和生活”的感觉;结果就像坐在café的座位上眺望繁忙的城市街道一样)。这是一个庞大的产品——这个系列的广度有些慷慨——包括格纹衬衫和牛仔牛仔裤，资产阶级剪裁和大衣，水晶和流苏装饰的连衣裙，当然还有一系列令人垂涎的配饰。

但布拉齐也注意到，在这个系列的表面之外，还有一个“谨慎的变态”——法兰绒衬衫实际上可能是用磨砂皮制作的，一件仿狐皮大衣则是用山羊皮印花的。从某种程度上说，他理解人们对一件衣服可能会有一种奇怪的、近乎拜物教的欲望——在这里，非凡的、意想不到的工艺壮举增强了这种欲望。对于Blazy来说，制造者和穿着者之间的关系是他的愿景的核心宝缇嘉“一种对生活对象的情感投资——有两个意义。”

杜嘉班纳

真人秀明星兼企业家金·卡戴珊一直在收藏杜嘉班纳她在20世纪和21世纪初在洛杉矶长大，在这个时代，“再见，金”(Ciao, Kim)成为了上周六在米兰举行的2023年S/S女装系列的灵感(卡戴珊就是这样一个粉丝，她有两条狗，分别叫“Dolce”和“Gabbana”)。作为一种合作，卡戴珊“策划”了一系列她自己最喜欢的收藏单品，由Stefano Gabbana和Domenico Dolce“重新思考、重新利用、重新解释”(很像这对搭档今年6月举办的S/S 2023男装秀)。背景是一段慢动作电影，金发碧眼的卡戴珊用慢动作吃着意大利面，穿着这座房子的性感风格，各种造型都在播放杜嘉班纳以紧身胸衣、褶边和贴身内衣为特色的时尚标志。Stefano和Domenico说，通过回顾他们的设计历史，他们希望能触及不同的一代人——“每个人都能从中看到不同的东西，从而认识自己”。从外面尖叫的青少年人群来看，他们是对的。

菲拉格慕

人们对27岁的英国设计师Maximillian Davis为佛罗伦萨品牌菲拉格慕设计的第一个系列抱有很高的期望。本周早些时候，该系列以传奇平面设计师Peter Saville重新设计的标志为开端——红底黑，这是Davis在他短暂的职业生涯中一直喜欢的颜色——并将“Salvatore”从名字中去除。任何对这位年轻设计师无法胜任这一任务的怀疑，很快就被一款时尚、高雅的产品所消除，该产品倾向于极简主义，并在房子的过去和现在之间建立了明显的联系——尤其是在他对好莱坞的回忆中，该房子的同名鞋匠在20世纪20年代开始了自己的职业生涯。

“我想通过引入好莱坞的文化——但是新的好莱坞，来致敬塞尔瓦托的开始。它的轻松和性感;这个系列的灵感来自艺术家瑞秋·哈里森的“日落系列”。这涵盖了男装和女装，包含了多层优雅的剪裁——从风衣到运动上衣，再到衬衫和领带，开场的造型完全是米色的——同时，一系列闪烁的红色造型向这家公司创始人为玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)设计的一双红色水晶鞋致敬。半透明的裙子垂在肩膀上，灵感来自于设计师所说的“佛罗伦萨式垂坠的纯粹”，而他的同名品牌的颠覆风格则体现在切割的皮革迷你短裤(男女款)、低腰线和切至肚脐的剪影中。

至于配饰——毕竟菲拉格慕本质上是一家配饰公司——戴维斯证明自己特别擅长这一对他来说是全新的领域。一系列几乎平坦的手袋成为了特别的亮点，它们由光滑的皮革雕刻而成，以及镂空的皮革和麂皮手提包。一个更经典的手提包的灵感来自于该公司现有的万达包，该包首次创建于1988年。至于鞋子，一个圆形的鞋跟，参考了房子的Gancini主题，提供了一个玩耍的时刻。戴维斯在谈到这一开场策略时说:“这是关于研究档案，并确定哪些东西可以被重新定义，以便与今天相关。”这是一个看起来已经安顿下来的设计师头脑清醒的开始。

吉尔•桑达

尽管下着毛毛雨，露西·迈耶和卢克·迈耶还是继续进行了他们的户外秀场展示，其背景是位于米兰边缘的一个开放的灰色盒子里的青翠花园(尽管每个模特的造型都需要额外的黑色雨伞)。这是一款跨性别服装，迈耶夫妇称其为“舒适、轻盈、流畅的线条、细长的轮廓”的系列，非常注重剪裁，有很多大号西装(西装外套可能会去掉袖子，裤子可能会换成苏格兰短裙)。但最好的是当设计师在系列的最后放松自己——不规则的闪闪发光的流苏从衬里干净的tabard下面露出来，镜面气泡被缝在精确的黑色上衣上。作为向美国西海岸“全新而不同的世界”致敬的系列的一部分，这些造型是他们对好莱坞服装的模仿——“服装的魅力、浪漫主义和现实主义”的惊人融合。

端口1961

卡尔·坦普勒(Karl Templer)的最新系列不拘礼，让人耳目一新端口1961发布会在米兰郊区的一个仓库里举行，木地板光秃的，简洁的白色背景立在一条私密的跑道的尽头。坦普勒说，他在这一季“尝试经典”，把女性衣橱里最经典的衣服“切片、剥皮、分层，增加运动感、伸长率和流动性”。它从一套比例优美的黑色套装开始——优雅的阔腿裤齐踝——然后将这种流畅感引入简单的丝绸束腰连衣裙、双色风衣和装饰方格的半透明衬衫连衣裙。微妙的颠覆时刻体现了坦普勒所说的“破碎的古典主义”:阿兰针织变成了流苏编织，剪裁被切成片状，露出下面的衬里，而松散的雪纺在微风中飘动，像飘带一样。

9月23日星期五

范思哲

多纳泰拉典型的高强度郊游范思哲最后是帕丽斯·希尔顿(Paris Hilton)的走秀，她以一件锁子甲迷你裙和头纱(自然是她标志性的芭比粉色)结束了这场秀。在一个沐浴着紫光的空间里，各种各样的玻璃“房间”里摆满了黑蜡烛，哥特式彩色玻璃窗和范思哲多纳泰拉说，她这一季的女神是一位“黑色的哥特式女神”。的确，开场的四名模特——在点燃的蜡烛中间戏剧性地短暂摆了一下姿势——一身黑色，裙子开衩，脚上有高耸的厚底，而皱褶的丝绸、蕾丝和皮革则融合了90年代风格的轮廓(迷你迷你裙、娃娃背心、吊带上衣、合身的摩托车夹克)。“我一直喜欢叛逆的人。她自信、聪明，还有点天后的气质，”多纳泰拉这样评价这一季的缪斯女神。“她穿着皮衣、饰钉和磨损的牛仔布，她有足够的态度将它们与雪纺、运动衫和头饰混搭。”她是一个坚强而自由的女人;她是美丽的;她知道它。她是自由女神。

古奇

古驰的最新系列进行到一半时，一堵巨大的中央墙矗立起来，显示两场完全相同的时装秀正在同时进行。从模特到模特都一模一样，她们都是一对双胞胎，这是一个惊人的比例奇观——总共有68对双胞胎走秀——这是向设计师亚历山德罗·米歇尔的母亲致敬，她自己也是双胞胎。“我是两个母亲的儿子:母亲埃拉尔达和朱利亚娜。它们被神奇地镜像了出来。一个乘以另一个。这就是我的世界，完美地翻了一倍，”他在随演出附上的一封信中写道。

但这个手势也是对复制和重复的探索;米歇尔指出，他对这样一个想法很感兴趣:即使是两件相同的衣服，穿在两个完全相同的身体上，仍然可以以令人费解的方式呈现出不同的样子。“结果是疏远和模糊的。这几乎是身份观念的裂痕。”“然后，我们发现:同样的衣服在看似相同的身上散发出不同的特质。”或者，正如玛丽安·费瑟芙(Marianne Faithfull)在该系列高亢的配乐中吟诵的那样:“相似，但不相似”。

这个系列本身再次展示了米歇尔将不同的元素融合成意想不到的统一的能力——从印在裙子上或塞在手袋里的小精灵(上世纪80年代的电影怪物自己也能复制一模一样)到吊带裤和闪闪发光的亮片剪裁。分开后，每对双胞胎手牵着手走最后一圈;重逢，是一种感人的团聚表达。两个人，相同，但不同——这是一个恰当的比喻，用来比喻成为米歇尔的古驰宇宙的一部分意味着什么。

一季

“Bouba/Kiki”是Sportmax最新系列的名字，这个名字参考了一系列心理学实验，由沃尔夫冈Köhler在1929年开始，自那以后许多研究人员继续进行。在实验中，参与者被要求将单词和声音与特定的形状联系起来(在一项实验中，大多数人选择“Bouba”表示曲线更圆的形状，而“Kiki”表示更清晰、更突出的形状)。正如Sportmax所描述的那样，它是一种古怪的、实验性的产品——“对差异性的肯定，抗拒顺从，同时不断追求极致”——包括面料和印花与柔和的雕塑轮廓的并置。一种怀旧的即兴表演出现在忙碌的裙子和夹腰的西装外套中，现代的制作手法使之现代化——比如一件亮黑色的喇叭裙，模特走着走着，裙子下面闪着鲜艳的石灰绿色。

米索尼

”米索尼最新一章的作者是一位新作者，用现在时说的。”最新一章的负责人是新的创意人物菲利波·格拉济奥利纪梵希，爱马仕，精制的马杰拉而且博柏利（BURBERRY公司注册商标）(他展示了一个男人的收藏米索尼6月的一系列任命;这是他的第一次走秀)。设计师注意到对轻盈的渴望——在一个“感官和快乐”的系列中，以90年代为灵感的简洁轮廓和光滑的身体意识的形状，与之字形的印花和生动的色调(黄色、品红、青色和黑色和白色的调色板，灵感来自于CMYK平面设计用于印刷的彩色模型)。“时尚是一种欢乐和轻松的精神注入;吸引人微笑的颜色和光线。”米索尼描述了格拉齐奥里令人振奋的首次亮相，它似乎将为这座历史悠久的意大利建筑注入新的活力。

托托的

广阔的倍耐力(Pirelli Hangarbicocca)——曾经是这家轮胎制造商的工厂，现在是一家当代艺术机构——提供了一个戏剧性的背景托托的在最新的系列中，模特们在安塞尔姆·基弗设计的巨大的混凝土塔周围穿行，这些塔占据了基金会的主大厅(作品本身被命名为“七天宫”)。尽管周围的环境充满戏剧性，但该系列本身有一种更亲密的感觉，重复沃尔特·恰波尼(Walter Chiapponi)所描述的“基本单品和标志性服装”——原型女装通过这位创意总监极简的、90年代风格的镜头过滤出来。对制作的关注仍然是核心——尤其是皮革，“它变得几乎像布料，手感柔软，对身体有感觉”，而一系列的配件，尤其是芭蕾鞋融合了托托的标志性的Gomminno鹿皮鞋鞋底，完成了下一季衣橱的优雅命题。

9月22日星期四

Emporio Armani

一种折衷主义的感觉已经渗透进来乔治•阿玛尼他最近在自己的同名品牌和Emporio Armani后者于周五下午在阿玛尼剧院(Teatro Armani)展示空间展示了S/S 2023系列。它的标题是“在途中”，融合了从世界各地旅行中收集的迥异的灵感——从剪影到表面装饰——向它们的起源致敬，但总是通过设计师自己毫不费力的镜头折射出来。因此，有各种各样的休闲运动夹克(无结构，扣到领子的双排扣)，优雅的外套(“夹克和呢大衣的柔软精确……液体慵懒”)，以及灵感来自旅行的元素。它给这个系列增添了一种无忧无虑、无拘无束的气氛:“只要思想开放、精神自由，一个人可以在一个房间里漫游世界的街道或想象。”

普拉达

一幅用黑纸绘制的房子的巨大渲染图——与6月份普拉达男装系列的简洁白色背景相反——为缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯的最新系列奠定了令人不安的基调，他们将其命名为“粗糙的触摸”。mise-en-scène是与电影制作人尼古拉斯·温丁·雷弗恩合作的;透过镂空的窗户和纸上的泪痕，播放着他为这个场合创作的一系列短片，每一个短片都是关于家庭的(一个女人脱鞋、床垫的底面、地毯和沙发的质地)——仿佛瞥见了不应该被看到的东西。西蒙斯在一份事先准备好的声明中说:“虽然这次合作是围绕时装秀而不是整个系列展开的，但我们从这次合作以及他对普拉达的看法中受到了启发。”“藏品中有一面电影的镜子，见证了一个更大整体的碎片。不同的作品主体，在一个作品主体中——在不同的形式语言之间转换。”

的确，展览本身有一种电影的感觉——之后，几位与会者提到了1968年心理剧的潜在灵感罗丝玛丽的婴儿无论是服装还是不祥的情绪——拍卖行将其描述为“一系列的现实、反思、折射和观察”。设计师们注意到这个系列的一种矛盾的感觉:“原始与感性，精致与粗糙之间，对比的乳化”，在服装中体现出典型的淑女服装——丝绸吊带裙，针织两件套，睡衣——有意地在下摆上撕破，或嵌入褶皱，“就像嵌入在布料中的美丽的记忆”(这样的时刻也反映了该系列标题中提到的“粗糙”的感觉)。其他服装反对简化的设计方法和装饰时刻的轮廓;值得注意的是，一系列装饰着织物花朵的简约针织衫。“现实转化为人性。它通过手的感觉反映出来，一种粗糙的感觉，一种唤起脆弱的原始感。”

缪西娅·普拉达补充道:“这些衣服都很简单，没有不必要的复杂。政治上、理论上、美学上，我们一次又一次地被这些观念所吸引。直接的想法。然而在这个系列中，它结合了装饰、美丽的理念，以及如何装饰和点缀，但又保持简单。”

马克斯·马拉

在前几季中，Ian Griffiths提到了他所谓的“马克斯·玛拉女强人神殿”，历史上的人物，跨越知识和创意领域，启发了他的女权主义设计方法。在春夏季节，他前往法国南部旅行——时间回到20世纪初，那时候从4月到9月，“波西米亚人涌向里维埃拉”。其中有当时的革命女性朵拉·玛尔、多萝西·帕克、约瑟芬·贝克、伊莎多拉·邓肯，尤其是格里菲思，Renée珀尔，他说，她穿着当时新发现的里维埃拉风格“没人比她穿得更好”(宽边太阳帽、慵懒的水手裤、露背背心等)。这是波尔和现代主义建筑师艾琳·格雷(Eileen Gray)之间的一次想象中的会面e - 1027的别墅和“独特的女性化”现代主义——看到了riviera风格的特征，透过干净、简约的镜头，展现了当代的度假着装。收藏说明上写道:“两个对现代化有着共同愿景的女人走上了E-1037阳台。”“在晨光中闪烁，我们看到它们抬起微笑的脸庞，迎向闪闪发光的蓝色地平线。”

DSquared2

作为6月男装秀的延续，Dean和Dan Caten再次关注冲浪者的原型，这种自由和逃避的形象长期以来一直是这两位加拿大设计师的灵感来源(两人在后台指出，他们自己也在冲浪)。“海浪滚滚而来，阳光在衣柜上闪烁，衣柜在凉爽的海滩边找到了自己的影子，”附注写道，这为一个无忧无虑的系列做了铺垫，在透明和半透明的层次中，毫不掩饰的色彩和印花拼贴与轻盈的感觉相映成趣。少量女性化的装饰——亮片、荷叶边、让人联想起英国风格的镂空图案——完成了这个系列，它轻盈的折衷主义感觉像是对米兰忠实品牌的一次新转变。

9月21日星期三

芬迪

金·琼斯(Kim Jones)在谈到他的S/S 2023系列时说:“这是关于连续性的。”他的系列回顾了千禧年之交和前世卡尔拉格菲尔德的设计，连接了过去和现在的主线。这是一个设计师近来熟悉的时期;本月早些时候，他在纽约庆祝了成立25周年芬迪“法棍”手袋——可以说是20世纪90年代末和21世纪初最具象征意义的it包——有着色彩缤纷、明星云集的t台秀(这就是金·琼斯的作品的相对速度，她的作品涵盖了一年十多个系列，其中一些造型已经被聚集在现场的观众戴上了)。“我对卡尔的作品很感兴趣，想看看我们如何在视觉和技术上发展它们。”

在欢快的狂欢音乐背景下，这些当前的千年虫问题出现在这个系列中，设计师将其描述为“碰撞的极简主义轻松和流行主义融合”。前者是一系列优雅的丝质工装裤、条纹衬衫、简单的罗纹针织衫和马甲，后者则是一套活泼的调色板，从泡泡糖粉色到鲜艳的绿色，为这个系列增添了一种轻盈、俏皮的气氛(配饰也是如此——一条项链上装饰着一个迷你手袋;另一个手袋被做成了用红丝带包着的礼物的样子)。这种反对现在是琼斯任期的一个标志，这位设计师指出芬迪他“一直在思考实用性和奢华性”，探索“功能性和女性特质的概念——因为芬迪女人是坚强的女人，她们的生活充实而忙碌。”

德尔核心

Del Core是丹尼尔·德尔·科瑞(Daniel Del Core)在2020年创立的同名品牌，此前他曾是古驰(Gucci)的内部设计师。尽管以米兰人的标准来看，Del Core相对年轻，但他还是找到了创造讲究工艺的服装的最佳方式(礼服通常点缀着亮片和表面装饰，而他的“意大利制造”证书是该品牌的核心)。发布会在米兰的Navigli运河边的一个工业仓库里举行，周围的环境让这个系列显得更加鲜明:收腰剪裁、透明透明的礼服、11月雨式的不对称裙子，裙子的褶皱是大胆的黄色面料。Del Core说他的灵感来自于“流动性”——一种“不断变化的状态”，“形状毫不费力地流动到身体上”，“颜色变化”。举个例子:该系列戏剧性的最后造型，一件鲜艳的礼服，腰部有褶饰，装饰着数千颗亮片，在t台的灯光下闪闪发光。

没有21岁

21号的亚历山德罗·戴尔阿夸(Alessandro Dell 'Acqua)的最新系列灵感来自于爱的痛苦和狂喜。他在一个以前是工业仓库的背景下举办了这一季的秀，为这一时刻悬挂了闪闪发光的枝形吊灯。Dell ' acqua将这个系列命名为“恋人”，他指出他想要浓缩一个人在恋爱时摇摆不定的情感，在这里折射出一种怀旧的魅力——两套服装，上面覆盖着蕾丝，晚宴手套，水晶珠宝——尽管有些凌乱，衣服从肩膀滑落或故意皱成一团(模特的身体和脸上也被喷洒了水滴，以唤起雨或眼泪)。这是资深设计师戴尔·阿奎(Dell 'Acqua)典型的居高临下、电影般的视觉效果，他仍然是米兰人日程安排中的亮点之一。