2023年伦敦时装周是一个与众不同的季节。在英国女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)去世后的全国哀悼日到来之际，设计师们不得不努力应对独特的挑战，在英国现代历史上一个前所未有的时刻展示自己的系列。因此，英国时装协会取消并推迟了除了核心数量的走秀和发布会之外的所有活动——派对、发布会等等——同时试图重新安排那些设计师原定于周一举行的时装秀，周一是暂停的一天，因为女王的葬礼和公共假日。
尽管如此，这场时装秀仍在继续，设计师们将女王自己坚定的决心作为庆祝伦敦创意人才多样性(尤其是那些作为品牌和企业出现在聚光灯下的人才)的灵感来源。事实上，女王在2018年参加了伦敦时装周，为理查德·奎恩颁发了首届伊丽莎白女王二世奖英国的设计在那之后，它被展示给了崭露头角的时尚达人。
在一篇持续的报道中，Wallpaper*报道了历史悠久的伦敦时装周。
2023年伦敦时装周最佳服装
9月19日星期日
克里斯托弗凯恩
克里斯托弗凯恩s / s 2023系列在卡姆登圆屋的巨大圆形大厅举行，标志着这位设计师备受期待的重返伦敦时装周t台。确切地说，如果不是最热门的作品，凯恩肯定是在重新审视过去的固定风格——一片片擦得干干净净的透明塑料包裹的连衣裙，锋利的蕾丝镶片，令人眼花缭乱的印花和闪闪发光的水晶，所有这些都让人想起了这位设计师以前的作品。这一季，凯恩通过对身体的探索来折射这些——不仅是外表，还有身体的内部，在吊带裙和紧身连衣裙上摆放了被切成两半的身体部位(比如腿部的肌肉和骨头)的插画，或者用透明塑料制作的紧身上衣，让人想起胸腔的形状。它的结果是一个既令人不安又充满诱惑的系列，“颂扬人体的美丽和复杂性”，旨在“赋予力量和刺激”。
Erdem那样预言正发党胜利
埃尔登姆·莫拉里奥卢(Erdem Moralioglu)的最新藏品具有不可否认的情感分量，它在女王葬礼前夕在大英博物馆宏伟外观的有顶柱廊上展出。“悲伤是我们为爱付出的代价”，这是该系列笔记的开头，引用了已故君主关于哀悼和记忆相互作用的一句话。这场时装秀恰如其分地从一名模特开始，她身穿精致的黑色面纱和黑色套装，上面绣着繁复的花朵，这一主题贯穿始终。Moralioglu说，这些藏品是关于艺术的修复——另一种形式的纪念——他被这种工作的“法医激情”所吸引，他注意到，仅仅一件艺术品可能需要20年的时间才能完成(他亲自观察了整个过程，在大英博物馆、泰特美术馆、V&A博物馆和国家美术馆的幕后)。在这里，这种错综复杂体现在丰富的刺绣、点缀和蚀刻印花中，而剪影徘徊在过去和现在之间——类似杰作的复原，以新的眼光观察记忆。
西蒙罗查
尽管男人们已经接受了各种各样的西蒙罗查从品牌成立之初就开始将女装系列纳入自己的衣橱，而2023年的s / s系列则正式引入了男装，与本周早些时候宣布的品牌不同。在伦敦中央刑事法院老贝利的宏伟环境中，这些男装造型——以飞行员夹克和降落伞系带的即兴表演为中心——作为更广泛系列的一部分，设计师说这些系列是关于“驾驭一种感觉”，是对“脆弱、悔恨、愤怒和自然”的探索。男装的相对硬气也渗透到了女装系列中，宽大的飞行员夹克披在弹性薄纱面纱下，背带系在浪漫的褶边连衣裙和短裙上，用哀悼者的黑色重新设计了镶板花。它体现了这位爱尔兰设计师对并置于脆弱与力量、浪漫与忧郁之间的独特把握，这一系列捕捉到了一种几乎不加克制的情感。当Rocha自己走上t台做最后一躬时，她忍住了眼泪。
Rejina民众
韩国设计师Rejina Pyo为一场令人难忘的时装秀量身打造的空间——在此前的一场时装秀上，模特们在泳池边散步扎哈·哈迪德伦敦水上运动中心(里面满是正在活动的奥运跳水运动员)。这一季，它达到了新的高度，Pyo在最近开放的伦敦东部摩天大楼Hylo的28层举办了她的S/S 2023时装秀。这座建筑的企业氛围和远处城市的壮丽景色为这个系列奠定了基础，设计师说这个系列是关于“爱和工作”的(最初源自列夫·托尔斯泰的一句名言，“如果一个人知道如何工作和如何爱，他就可以在这个世界上生活得精彩”)。实际上，这意味着Pyo的宽泛方法的延续，迎合了当代女性衣橱中的各种必需品和奇思妙想——从特大号剪裁和优雅的风衣到解构的牛仔布、透明的系带连衣裙和古怪的macramé配饰，这些都给这个系列增添了一种人情味和手工感。
Nensi Dojaka
2021年路威酩轩大奖得主Nensi Dojaka在这一季延续了她的上升趋势，她的系列延续了该品牌的特色——精致的肩带、以内衣为灵感的元素、复杂的袜子——同时向新的方向扩展。这是一种挑衅的感性情绪(在周日上午10点可不是件容易的事)，这位设计师指出，这个系列的开始是一本极具天赋的让-保罗·古德(Jean-Paul Goude)摄影集，以及她“永恒的灵感”——花。这样的参照点暗示着大胆与浪漫的并置，这在当季的新面料中很明显，从精致装饰标志性图形黑色迷你裙的蕾丝，到一系列流畅、透明和金属质感的面料(一件特别的银色吊带裙在运动中看起来像熔化了一样)。2023年S/S时装周还推出了双色牛仔布，而一系列宽肩、束腰、内搭内衣的运动夹克，可能是这位阿尔巴尼亚设计师迄今为止最令人信服的剪裁主张。这场秀以三件当代的透明面料舞会礼服结束，其中一件装饰着彩虹色的亮片，像鳞片一样闪闪发光，这无疑为Dojaka赢得了一大批新的高知名度粉丝，比如美国模特兼作家Emily Ratajkowski，她是这场秀的闭幕嘉宾。
星期六9月18日
JW安德森
最近几季，设计师乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)——在他的同名品牌和Loewe的创意总监——考虑了我们是如何与数字设备融为一体的，以及这如何改变了我们对世界的看法。在不同的系列中，这导致了越来越超现实的时刻，安德森所说的“高清”剪影与物体组合相遇，通常以意想不到的方式融合在服装上(这可能是摩托车把手或有机玻璃气球;其结果类似于浏览社交媒体动态，同时在手机和现实世界之间短暂浏览)。
秀在苏荷区一个游戏厅兼赌场里举行，旁边就是该品牌的伦敦店，安德森再次考虑了这种另类现实的概念(令人眼花缭乱的街机霓虹灯屏幕和永恒的暮色场景被证明是合适的)。“我们是不是陷入了屏幕，变成了手机?””Anderson considered after the show, noting the ‘layers and layers’ of the ways we interact with technology every day. It gave the collection a down-the-rabbit-hole effect: palm tree and dolphin prints were derived from stock images akin the those found on screensavers, garments were dotted with computer keys, dresses took on the appearance of giant bags of goldfish, like those won at a funfair (indeed, Anderson noted that ‘size matters’, with a play of proportion explored throughout – all the way down to a tiny version of his ‘Bumper’ bag). A giant shiny silver orb, fashioned as a dress, was perhaps the collection’s nexus – as the gathered audience held up their phones to capture the moment, our disembodied faces were reflected back at us, warped. What better metaphor for the endless scroll of social media than that?
党卫军戴利
史蒂文·斯托基-戴利在圣潘克拉斯文艺复兴酒店的一座英国乡村花园中举办了他的最新展览，在展览结束时，这里将成为一场简短戏剧表演的舞台，演员们朗读维塔·萨克维尔-韦斯特和维奥莉特·特雷弗西斯在20世纪初寄来的信件中的台词。斯托基-戴利说，他从这两个女人的爱情关系中获得了灵感——这在当时引发了丑闻——设计了一个系列，再次看到设计师在英国阶级制度的背景下探索性别和性行为(萨克维尔-韦斯特和特鲁弗斯都是布卢姆斯伯里集团的成员，这是一个主要的贵族艺术和知识运动)。在他们的信中，有一幅维塔和维奥莱特手挽手走在法国南部的素描。他们都穿着黑色的衣服，维塔穿着燕尾服，当他们的信件的语气越来越悲伤，当他们不能在一起的时候，这是一个联系的时刻。”那一刻的情感充满了整部作品。”As such, Stokey-Daley’s clothing riffed on hallmarks of British dress (at times swapped across genders), while motifs inspired by the garden, a particular fascination of Sackville-West, who alongside artistic endeavours wrote a column on gardening for《观察家报》,跑。
莫莉戈达德
莫利·戈达德(Molly Goddard)为2023年S/S系列举办的色彩缤纷的户外活动在玛丽勒本(Marylebone)西摩休闲中心(Seymour Leisure Centre)明亮的大厅举行，继续拓展和完善她对同名品牌的愿景。在系列的前半部分，美国的氛围在t恤(一件拉长的t恤连衣裙上有设计师标志性的褶边，用运动衫渲染)、20世纪50年代的波点图案、印花牛仔布和时髦的墙纸图案，以及鞋子、一系列高颜色牛仔靴和配套的尖头高跟鞋上徘徊。但正是万花筒般的调色板证明了这个系列的活力:霓虹般的粉色、绿色和黄色与红色、紫色和海军蓝的阴影相结合，形成了色彩和印花的辉煌融合。戈达德说:“我想让时装秀的布置感觉像是从无休止的滚动中解脱出来。”这个系列还包括一系列男装和女装新娘看起来．“亲临现场观看的体验与在网上观看不同——更慢、更乱、更宽敞。”
9月17日星期五
Chopova Lowena
在Chopova Lowena的首次t台秀上，人们掀起了一股不可避免的热潮——他们的系列此前曾出现在颜值册或一次性印刷出版物上——部分原因在于，当天可以看到很多人穿着两人独特的造型(尤其是带有厚皮腰带的彩色褶裥短裙，如今已成为该品牌的代名词)。该系列在贝斯沃特的波尔切斯特大厅展出，由朋友和同行的公共聚会作为模特，艾玛·肖博娃和劳拉·洛温娜-艾恩斯再次将目光转向前者的保加利亚根源;它将该国中部玫瑰谷(Rose Valley)举行的夏季玫瑰皇后节(Rose Queen festival)的壮观景象与运动长曲棍球服装相碰撞(自该品牌成立以来，这种将数百年历史的服装和工艺与20世纪80年代色彩缤纷的运动服并置的风格，一直是两人作品的基础)。Chopova和lowena - ironons注意到，他们想要浓缩这项运动的“侵略性”感觉——音乐被覆盖在长曲棍球运动员在训练场上被麦克风捕捉到的阳刚的呼喊中——在青少年叛逆的感觉中出现，这种感觉贯穿于大量的锁链和符咒、涂鸦的插图、粗壮的鞋子和该品牌已经招牌的坚韧皮带、钩环系扣和褶皱迷迷裙中。一种对比鲜明的甜蜜——向玫瑰女王的传统致敬——出现在褶皱的玫瑰图案中，从夹克和连衣裙的背后、蝴蝶结和macramé珠宝上绽放。在新闻稿中，格特鲁德·斯坦因1913年的诗歌《神圣的爱米丽》摘录了“可爱至极”，这恰如其分地描述了Chopova Lowena品牌核心引人注意的矛盾，这个品牌已经巩固了自己在新兴市场的先锋地位英国的设计．
东方时尚
这一季，Fashion East以爱尔兰设计师迈克尔·斯图尔特(Michael Stewart)的一场平静的展示拉开了序幕。作为人才孵化器的一部分，他的品牌Standing Ground展示了其首期系列。该系列包括一系列引人注目的圆柱形长袍，巧妙地披在模特的身上——有些包裹着有衬垫的褶皱织物，有些装饰着金属制品的环形元素——挖掘了古代文化的整体主题，从爱尔兰的史前墓穴纽格兰奇(Newgrange)到美索不达米亚的城邦乌尔(Ur)(例如，设计师指出，有衬垫的腰带让人联想到古代墓地的“环形凹槽”，而其他形状则来自新石器时代的雕刻)。这位2017年毕业于皇家艺术学院的设计师对比例和形式有着无可挑剔的眼光，这是一场令人信服的、精致的开场表演。
牙买加出生的Jawara Alleyne是这一季唯一回归的设计师，他开玩笑地指出，他的S/S 2023系列一开始就想象“现代游艇撞上海盗船”(在他的职业生涯中，海盗的形象一直是这位设计师的迷恋对象)。衬衫挂在身上，用安全别针系好，薄衬衫披在破旧的背心外面，剪裁合身的夹克从袖子上剪了下来。他将其命名为“新世界”，并指出他想探索加勒比历史通常只从15世纪欧洲航海家的到来开始讲授的方式。他说，这让我开始思考《新世界》对我意味着什么。“当你自己的碎片被以你必须破译的方式告诉你时，你如何建立一个身份?””
卡洛琳·维托(caroline Vitto)是中央圣马丁学院的校友，她来自巴西(“一月的夏天”，这个系列的名字是向她的祖国致敬)。维托的作品被定义为为时尚界通常未被充分代表的各种体型设计服装，这源于她在巴西海滩长大后，对暴露自己的身体感到“极度不安”，搬到伦敦追求时尚时所获得的自由。在这里，这种解放的方法被探索在一系列的针织服装上，它们缠绕在身体上，正如注释所描述的那样，令人愉悦的是“腋窝的隆起，臀部脂肪的挤压，或后腰的曲线”。一群模特穿着从10码到20码的衣服，这是一场不断壮大的运动的一部分，旨在扩大设计师时装历史上狭窄的界限。
9月15日星期四
哈里斯里德
中央圣马丁学院的校友哈里斯·里德，凭借众多名人粉丝的支持迅速成名，其中最著名的是哈里·斯泰尔斯，他不是一个回避景观的设计师。周四晚上，在他的首次官方走秀中，嘉宾们聚集在伦敦的荷兰厅(Dutch Hall)，这是伦敦市的一座翻修过的教堂，在皇后乐队现任主唱亚当·兰伯特(Adam Lambert)的现场表演的伴奏下，观看了一场亲密(但同样具有戏剧效果)的展示。模特们的灵感来自于上流社会舞会的女性华丽，他们在该系列的12个造型中慢慢地在空间中移动，这些造型使用了紧身胸衣、衬裙和装饰的比喻，尽管是通过他无拘无束的镜头想象出来的(这位设计师称自己是一个“流动的”设计师，他的服装跨越并挑战了性别的二元性)。这里的比例被以一种有趣的方式放大了——模特们透过巨大的塔夫绸织物圈凝视着，而Reed与Vivienne Lake合作制作的典型的outré女帽在模特的头上飘浮着——尽管这是一件相对简单的芭蕾舞灵感新娘礼服，可能是该系列最精致的外观。里德称这个系列是一首歌颂“集体努力、社区和合作”的颂歌，以典型的戏剧性手法呈现——在活动前分享的Instagram帖子中，这位设计师指出，对于伦敦的年轻设计师来说，时装秀必须继续下去。
丹尼尔·W。弗莱彻
丹尼尔·W·弗莱彻(Daniel W Fletcher)发现自己成了伦敦时装周的开场演员——这是一个有点棘手的问题，他几乎没有机会去审视其他时装周的参与者将如何应对这种意外的背景。周一，由于女王葬礼的公众假期，弗莱彻的时装秀被取消了。弗莱彻选择了一种恭敬的口吻，以一分钟的默哀开始了整个仪式，然后是戴着哀悼袖章的全黑表情(他的精选笔记称这一举动是“对女王陛下伊丽莎白二世的庄严致敬”，之后他还指出，他认识到允许全民哀悼的重要性)。接下来，他对英国仪式服装进行了更广泛的探索，在他所谓的“给伦敦的情书”中，从阅兵式上的夹克(这里用干净的白色和黑色重新设计，装饰很少)到威尔士亲王的格子、苏格兰裙、紧身胸衣和划船运动上衣。这位设计师说，他想象这些服装是传承与反叛的交汇点，注意到这些服装是如何被从摇摆伦敦(swing London)到朋克(punk)等反主流文化运动所采用和颠覆的(在后者中，精致的饰钉遍布整个服装，包括他的第一次正式女装造型)。通过日益精致的审美——事实上，弗莱彻重新审视和完善了他尚年轻的职业生涯早期的作品——这是一次自信的、深思熟虑的旅行，经得起挑战的任务。
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